Δεν είναι τυχαίο που αυτός ο τόπος ενέπνευσε την Αγκαθα Κρίστι να γράψει ένα από τα κορυφαία αστυνομικά μυθιστορήματα. Πλέοντας στον Νείλο κάνεις βουτιά σε ένα θαυμαστό παρελθόν και οξύνεται η διάθεση για ανακαλύψεις.
Ολα λοιπόν ξεκινούν από 'δω. Με τέτοιες σκέψεις δικαιολογώ τον εαυτό μου που αποφάσισε να ταξιδέψει στον Νείλο από το Ασουάν προς το Λούξορ - και όχι το αντίστροφο, όπως κάνουν οι περισσότεροι επισκέπτες. Συνεχίζω με μια φελούκα για το νησάκι Φίλαι, όπου κατά την παράδοση η Iσιδα φύλασσε τον τάφο του αδελφού και συζύγου της Oσιρη. Στη διαδρομή μάς πλησιάζουν παιδιά μέσα σε μικροσκοπικές αυτοσχέδιες βάρκες, ζητώντας μερικές αιγυπτιακές λίρες. Ελεημοσύνη εν πλω - μια τραγικά ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Η βόλτα με τις φελούκες θα συνεχιστεί και στο μικρό νησάκι Ελεφαντίνη για μια σύντομη επίσκεψη στα ερείπια του αρχαίου Αμπού, που ήδη από το 3000 π.Χ. αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα του γνωστού κόσμου. Στη διαδρομή παρατηρώ και ένα από τα περίφημα νειλόμετρα, αρχαίες κατασκευές που κατέγραφαν το ύψος των υδάτων και προσδιόριζαν τις περιόδους καρποφορίας στον Νείλο. Ο Dow Jones της αρχαιότητας, δηλαδή, αλλά με πιο εξασφαλισμένες αποδόσεις και σίγουρα πιο κοντά στην πραγματική οικονομία. Το μυαλό μου έχει αρχίσει ήδη να προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα, που όπως με πληροφορεί ο ξεναγός μου θα είναι κατά βάσιν… νύχτα. Εχω έρθει αποφασισμένος να ακολουθήσω τα βήματα της Αγκαθα Κρίστι, οπότε επιβάλλεται να κινηθώ ξημερώματα προς το γιγαντιαίο πέτρινο μνημείο του Αμπού Σιμπέλ - εκεί όπου τα αγάλματα «τραγουδούσαν» από τον αέρα που σφύριζε ανάμεσά τους. Γρήγορα συνειδητοποιώ ότι η εμπειρία της θείας Αγκαθα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Τα αγάλματα που κατασκεύασε ο φαραώ Ραμσής ο Β΄ δεν βρίσκονται πλέον εκεί που τα άφησε η Βρετανίδα συγγραφέας. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Νάσερ αναγκάστηκε να τα μετακινήσει κατά μερικές εκατοντάδες μέτρα, όταν αποφάσισε να δημιουργήσει το Φράγμα Νάσερ (με τη βοήθεια της Σοβιετικής Ενωσης). Η μεταφορά θεωρείται το μεγαλύτερο επίτευγμα αρχαιολογικής μηχανικής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κάτι σαν να μεταφέρεις τον Παρθενώνα (μαζί με το Βράχο της Ακρόπολης) από την Πλάκα στην πλατεία Συντάγματος.
Η ίδια η διαδρομή προς το Αμπού Σιμπέλ αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία. Μου εξηγούν ότι πρέπει να έχω ολοκληρώσει την επίσκεψη πριν από τις 9 το πρωί, όταν η θερμοκρασία (ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες) μπορεί να φτάσει και τους 52 βαθμούς Κελσίου. Η εκδρομή ξεκινά λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το λεωφορειάκι μας μπαίνει σε ένα τεράστιο κονβόι που συνοδεύεται από ειδικές ομάδες της αστυνομίας - μια επίδειξη ασφάλειας που ακολουθείται σαν ιεροτελεστία μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της δεκαετίας του '90. Το γεγονός ότι κοιμάμαι και στα δύο σκέλη της διαδρομής κάνει την εμπειρία του Αμπού Σιμπέλ να θυμίζει ένα φαντασμαγορικό όνειρο.
Εχει φτάσει όμως η στιγμή να ξεκινήσει το ταξίδι με το ποταμόπλοιο. Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον... Βορρά. Αλλά, σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ποιητή, ούτε οι βάρδιες είναι δύσκολες ούτε ο ύπνος είναι κακός στα ποταμόπλοια του Νείλου. Ακόμη και στα πιο φτηνά τουριστικά πακέτα αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε πρόγραμμα πάχυνσης, καθώς περνάς ένα μεγάλο τμήμα της ημέρας τρυγώντας και απολαμβάνοντας τη θέα στις όχθες του Νείλου. Ευτυχώς οι αρχαίοι Αιγύπτιοι φρόντισαν να γεμίσουν τη χώρα με μνημεία μοναδικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς για να κρατούν απασχολημένους τους σύγχρονους τουρίστες. Πρώτος σταθμός λοιπόν ο ναός Κομ Ομπο, αφιερωμένος στον θεό-γεράκι Ωρο και στον θεό-αλιγάτορα Σόμπεκ. Τέλεια συμμετρικός, όπως επιβάλλει η λατρεία δύο θεών σε ένα ναό, ο Κομ Ομπο εντυπωσιάζει και με τις εξαιρετικές τοιχογραφίες από τις στέψεις της δυναστείας των Πτολεμαίων.
Τα μνημεία της Αιγύπτου θα μπορούσαν να κουράσουν με τον αριθμό τους και τον πλέον φανατικό αρχαιολόγο, το ταξίδι με το ποταμόπλοιο όμως δημιουργεί μια πολύ ευχάριστη «ρουτίνα», από την οποία δεν θέλεις να ξεφύγεις. Απογευματινό τσάι στο κατάστρωμα, λοιπόν, μέχρι την επόμενη στάση στο Εντφου -την Απολλινόπολη των αρχαίων Ελλήνων-, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα μνημεία της χώρας. Αν και οι πρώτες κατασκευές χτίστηκαν εδώ περί το 3000 π.Χ. τα μνημεία που έχουν απομείνει κατασκευάστηκαν «μόλις» το 237 π.Χ. από τον Πτολεμαίο Νέο Διόνυσο, πατέρα της Κλεοπάτρας της 7ης. Για τους αρχαιολόγους, όπως τον Γάλλο Μαριέ που το ξέθαψε κυριολεκτικά κάτω από ένα λόφο άμμου, το Εντφου προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή και τις ιεροτελεστίες ολόκληρου του αρχαίου βασιλείου.
Η επόμενη ημέρα μού προσφέρει ένα ακόμη μάθημα «ταξικής πάλης» στα νερά του Νείλου. Τα ποταμόπλοια πρέπει να περάσουν το φράγμα της Εσνα. Και το κάνουν όχι μόνο με σειρά προτεραιότητας, αλλά και με γνώμονα το ετήσιο εισόδημα των επιβατών τους. Τα πολυτελέστερα ποταμόπλοια έχουν, φαίνεται, μια τάση να συνεννοούνται καλύτερα με τις τοπικές αρχές... Φτωχός ή πλούσιος (και σίγουρα ζάμπλουτος σε σχέση με τους ντόπιους που σε κοιτάζουν από τις όχθες του Νείλου), θα φτάσεις τελικά στο Λούξορ - τις ομηρικές Θήβες με τις εκατό πύλες. Ο αρχαιολογικός χώρος του Καρνάκ που με περιμένει συνοψίζει το μεγαλείο των φαραωνικών κατασκευών. Πρόκειται για το ναό του Αμμωνα, που στις ημέρες της δόξας του απασχολούσε 81.000 εργάτες, υπαλλήλους και ιερείς. Καθώς περνάω από την κεντρική πύλη, διαπιστώνω, ομολογουμένως με μια μικρή δόση πανικού, ότι σήμερα ο ναός «απασχολεί» ανάλογο αριθμό τουριστών. Από τις δέκα το πρωί, δεκάδες λεωφορεία αποβιβάζουν χιλιάδες. Και αυτή τη φορά είμαι ένας από αυτούς.
Το αποτέλεσμα αναμφίβολα με αποζημιώνει, αλλά φροντίζω να εγκαταλείψω τη μάχη με τους τουρίστες σχετικά νωρίς, ώστε να επισκεφθώ και τη δυτική όχθη των Θηβών, την περίφημη Κοιλάδα των Βασιλέων και των Βασιλισσών. Θεωρητικά, το Λούξορ θα χρειαζόταν εβδομάδες για να μπορείς να πεις ότι έχεις πάρει μια γερή γεύση των μνημείων που είναι συγκεντρωμένα εκεί. Και όπως προειδοποιούν και οι περισσότεροι ταξιδιωτικοί οδηγοί, «αν προσπαθήσεις να τα δεις σε μια ημέρα, μέχρι το βράδυ δεν θα μπορείς να ξεχωρίσεις μια σαρκοφάγο από ένα σκαραβαίο».
ΜΕΤΑΒΑΣΗΑπό τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μπορείτε να μεταβείτε στο Κάιρο με Ολυμπιακή (Τ/210-96.66.666,
www.olympicairlines.com), Aegean (Τ/210-62.61.000,
www.aegeanair.com) ή Egypt Αir (Τ/210-92.12.818-20,
www.egyptair.com). Από εκεί θα πάτε αεροπορικώς ή με τρένο στο Ασουάν ή το Λούξορ.
ΔΙΑΜΟΝΗΟι επισκέπτες του Νείλου κοιμούνται στα ποταμόπλοια. Αν θελήσετε να παρατείνετε την παραμονή σας στο Λούξορ ή το Ασουάν σάς προτείνουμε:
Ασουάν
Pyramisa Isis Island Aswan Resort
(Isis Island, Aswan, Τ/+20.97.2317400,
www.pyramisaegypt.com).
Σε νησί στον Νείλο, κοντά στο κέντρο του Ασουάν. Προτιμήστε δωμάτιο με θέα στο ποτάμι. Από 120 € το δίκλινο.
Keylany Hotel
(25 Sharia Keylany, Τ/+20.97.2317332,
www.keylanyhotel.com)
Η καλύτερη οικονομική επιλογή στην πόλη.
Λούξορ
Winter Palace
(Corniche el Nile street, Τ/+20.95.2380425)
Βικτωριανή μεγαλοπρέπεια με εντυπωσιακή θέα στον Νείλο.
Nour al Gurna
(Gurna, Τ/+20.95.2311430)
Στη δυτική όχθη του Νείλου, με όμορφη διακόσμηση και έπιπλα αντίκες, προσφέρεται για πιο ρομαντικές βραδιές.
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με το πρακτορείο μέσω του οποίου θα κάνετε κράτηση και αν αυτό θα σας προμηθεύσει και τα αεροπορικά εισιτήρια. Sites όπως το
www.nile-cruise-egypt.com προσφέρουν μια συνολική εικόνα, με πακέτα που ξεκινούν από 500-600 € για 7 ή 8 ημέρες στον Νείλο.
• Oberoi Zahra
(Τ/+80.012340101,
www.oberoizahra.com)
Το νεότερο απόκτημα του πολυτελούς στόλου ποταμόπλοιων. Οι τιμές ξεκινούν από 4.200 - 6.650 €.
• SS Sudan
(Τ/+32.26485597,
www.sailandsun.com)
Θα εύχεστε να είχατε μουστάκι (τουλάχιστον οι άντρες) για να το στρίβετε ως άλλος Ηρακλής Πουαρό στο κατάστρωμα του τελευταίου ατμοκίνητου ποταμόπλοιου. Οταν δεν ξεκουράζεστε σε μία από τις 22 σουίτες μπορείτε να περιεργάζεστε τον τεράστιο κινητήρα που λειτουργεί μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη βιτρίνα.
• Alexander the Great
(
www.jolleys.com)
Ενα ελληνικό πλοίο που διαθέτει μόνο σουίτες, με εξαιρετική κουζίνα και όλων των ειδών τις πολυτέλειες.
πηγη kathimerini.gr
